Розробка моделі молодіжного жакета в умовах індивідуального виробництва

35.Точки а і К3 з’єднати прямою лінією  аК3

36.Точки а1 і Л2, Л2 і К з’єднати прямими лінією  а1Л2, Л2К

37.Точки К3 і К6 з’єднати плавною лінією

38.Точки К5, Н2, в5, К з’єднати плавною лінією

 

 

У процесі технічного моделювання виконують переміщення нагрудних виточок (спосіб шаблона, графічний спосіб), нанесення фасонних ліній (побудова кокеток, рельєфів та ліній художнього членування) та розведення складових частин деталей одягу (паралельне, радіальне).[17]

Послідовність виконання технічного моделювання:

- намітити лінію півзаносу;

- намітити фігурну лінію низу і спинки;

- намітити вертикальний рельєф спинки;

         - побудувати конструкцію комірця жакетного типу;

         - намітити лінію відльоту підборта по пілочці;

         - намітити лінію обшивки по спинці;

         - нанести лінію довжини рукава;

         - побудувати деталь манжети по низу рукава;

 

 

 

Специфікація – один з основних документів конструкторсько-технологічної документації, який містить основні відомості про деталі, що входять до виробу. [15]

Специфікацію деталей крою виконую у вигляді таблиці 3.5 

 

Таблиця 3.3

Специфікація деталей виробу

№ з/пНазва деталіКількість деталейЗображення деталіНазва зрізів

12345

Деталі з основної тканини

1 Центральна частина пілочки2 шт1-2 – зріз горловини

2-3 – плечовий зріз

3-4 – зріз рельєфу 

4-5 – зріз низу

5-6 – зріз борта

2Бічна частина переду 2шт1-2 – плечовий зріз

2-3 – зріз пройми 

3-4 – бічний зріз

4-5 –зріз низу 

5-6 –зріз рельєфу 

3Центральна частина спинки1 шт1-2 – зріз горловини

2-3 – плечовий зріз 

3-4 – рельєфний зріз

4-5 – низ рельєфу 

5-6 – лінія середини спинки

4Бічна частина спинки 2шт1-2 – верхній зріз

2-3 – зріз рельєфу

3-4 – талевий зріз

4-1 – бічний зріз

5.Підборт2шт1-2 – зовнішній зріз

2-3 – зріз горловини

3-4 – плечовий зріз

4-5 – внутрішній зріз

5-1 – зріз низу

 

5Комір2 шт1-2 – середина коміра

2-3 – зріз відльоту

3-4 – кінець коміра

4-1 – зріз стійки 

6Обшивка1 шт1-2 – нижній зріз;

2-3 – плечовий зріз;

3-4 –  зріз горловини;

1-4 – плечовий зріз.

7Манжет1 шт1-2 – бічний зріз

2-3 – верхній зріз

3-4 – бічний зріз

4-1 – нижній зріз

8Підманжет1 шт1-2 – бічний зріз

2-3 – верхній зріз

3-4 – бічний зріз

4-1 – нижній зріз

9Рукав2 шт 

1-2 – передній зріз

2-3 – зріз окату

3-4 – ліктьовий зріз

4-1 – зріз низу

Деталі з прокладкової тканини

10Підборт2 шт1-2 – зовнішній зріз

2-3 – зріз горловини

3-4 – плечовий зріз

4-5 – внутрішній зріз

5-1 – зріз низу

 

11Підкомір1 шт1-2 – середина коміра

2-3 – зріз відльоту

3-4 – кінець коміра

4-1 – зріз стійки 

12Обшивка1 шт1-2 – нижній зріз;

2-3 – плечовий зріз;

3-4 –  зріз горловини;

1-4 – плечовий зріз.

13Підманжет2 шт

 1-2 – бічний зріз

2-3 – верхній зріз

3-4 – бічний зріз

4-1 – нижній зріз

 

 

 

Розкроювання деталей крою проводиться з урахуванням припусків на шви. Величина припуску на обробку залежить від конструкції шва, ділянки деталі, властивостей тканини, особливостей моделей, обладнання, що використовується. Сумарний технологічний припуск складається з суми припусків на їх обробку, на кант, обрізання ножем краю обметувальною машиною, припуски на врахування осипання тканини, на товщину тканини, зсідання в процесі ВТО, підгонку виробу. [8]

Основні з’єднувальні шви легкого одягу (бічні, плечові тощо) виконують шириною 1,2-1,5 см, крайові обшивні шви – шириною 0,5-0,7 см. Ширина підгину відповідає стандартам технологічного опису. [1 бр]

Припуски на шви показано в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 

№ п/пДеталь та зрізПрипуск на шов,см

123

1.Центральна частина пілочки

Плечовий 

Горловини

Підборта

Рельєфу 

Низу

 

1,5

0,7

1

1,5

2

2.Бічна частина переду

Плечовий 

Рельєфу 

Бічний

Пройми

1,5

1,5

1,5

0,7

3.Центральна частина спинки

Горловини 

Плечовий 

Рельєфу

Лінія середини спинки 

Низу

 

0,7

1,5

1,5

-

4

4.Бічна частина спинки

Плечовий 

Пройми 

Бічний 

Рельєфу

1,5

0,7

1,5

1

5.Рукав 

Зріз окату 

Бічний 

Нижній

Бічний

0,7