инверсии (от лат. Inversio - перестановка) - метод проектирования «от противного», метода «переворота», абсурдной перестановки. Этот метод зачастую используется при деконструкции, так как разрушает привычные приемы моделирования одежды. Некоторые примеры применения этого метода: сумки с множеством наружных карманов, но пустые внутри; двухсторонние пальто. Плащи, костюмы, жилеты, которые можно носить на обе стороны; превращение нижнего белья в верхнюю одежду; вынесения лейбла фирмы на лицевую сторону изделия и т.д. Инверсия способствует всестороннему развитию гибкости мышления дизайнера и позволяет получать совершенно новые, порой парадоксальные решения. Например, воротники и лацканы располагаются внизу изделия, рубашка и галстук превращаются в юбку, брюки надеваются на руки, как кофта, стеганая одежда в виде обнаженного тела.
Пошук
Технология изготовления женского платья с использованием метода деконструкции
Предмет:
Тип роботи:
Курсова робота
К-сть сторінок:
51
Мова:
Русский
Таким образом, процесс поиска представляет собой последовательность выполнения взаимообусловленных действий, процедур, которые, в свою очередь, подразумевают использование таких методов проектирования в дизайне одежды, как комбинаторный метод, метод трансформации, метод модульного проектирования и метод деконструкции в дизайне одежды [49].
1.2 История возникновения деконструкции в дизайне одежды
Как движение в моде деконструктивизм родился в 1980 годах. Идеологами движения выступили Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото, первоначально подвергшиеся критике за свои коллекции. Сам термин, который широко распространился в мире моды, был заимствован из философии постмодернизма. Деконструкция является способом нового восприятия жизни и образом мышления новой эпохи, для которого характерны свободная ассоциативность и отказ от рационализма. В эпоху постмодернизма самовыражение возможно только путем присвоения традиции, нового комбинирования уже известного, разрушения другого. Децентрация означает исчезновение в постмодерне понятий «центра», господствующей, «высокой» культуры. Деканонизация — борьба с традиционными ценностными центрами. Основным методом этой борьбы является деконструкция (разрушение) центрированных структур, моделей сознания и самосознания человека, общества, культуры. Соответственно в области дизайна деконструкция означает критическое и ироническое отношение к правилам и авторитетам, новую интерпретацию традиций, разрушение канонов и прежних стереотипов.
Йоджи Ямамото в Париже модные и околомодные критики называют «идиотом, ничего не смыслящим в моде, который придумывает вещи, вызывающие в памяти грибы ядерных взрывов и не имеющие ничего общего с модой для нормальных людей». Европа была готова встретить деконструкцию моды, но не ждала ее из Японии. Критики отозвались крайне резко: "Эти лоскуты похожи на одежду после атомного взрыва и напоминают о конце света". В 1984 году Ямамото представил линию мужской одежды, в которой придерживается своих традиций, используемых и в женской коллекции: костюмы и рубашки с асимметричными рукавами кимоно, воротник отсутствует. Все модели Ямамото больших размеров, поэтому их могут носить почти все. С 1989 году Ямамото создавал костюмы для оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй», и для оперы Вагнера «Тристан и Изольда». В костюмах грубость и простота сырья - некрашеный лен и полотно сочетаются с изяществом и простотой пошива. Зачастую, это просто куски ткани, в которые завернуты манекенщицы. Его вещи геометричны и ассиметричны одновременно. В них чувствуется первобытная сила и безудержность характера дизайнера. Ямамото говорит, что не любит штампы от моды, поскольку они превращают женщину в куклу: обтягивающие платья, осиные талии, высокие каблуки и накрашенные губы.
Ямамото игнорирует наличие цветов (кроме чёрного и серого), кроит строго по прямой, подолы обычно не подшивает, швы не обрабатывает, а вместо хитроумно скроенных горловин и рукавов предпочитает прорезать хаотичные отверстия, давая волю восточным фантазиям. Йоджи Ямамото - синоним необычности и индивидуальности в мире моды. Его вещи неординарны, с собственной, особой историей, каждая из них своеобразная эманация душевных порывов создателя.
Наряду с Йоджи Ямамото, Рей Кавакубо устраивает первый показ в Европе. Шоу производит эффект разорвавшейся бомбы. «Пост-ядерная мода», «Хиросима-шик» - так охарактеризовали журналисты увиденный показ. Для одних ассиметричные чернильно-черные вещи из мятой ткани кажутся апофеозом абсурда, для других - неотразимым ударом по штампам Старого света. Неистовая Рей превращает одежду в интеллектуальное приключение, которое дышит городскими джунглями и жестоким японским изяществом. Пока другие дизайнеры по старинке драпируют моделей, Кавакубо работает с силуэтами, словно поэт с замашками вивисектора - скручивает, кромсает, оставляя незаконченные швы, отрывая рукава и переворачивая карманы. «Я ненавижу симметрию» - стоит услышать в этом признании не столько любовь к деконструкции, сколько манифест непривычного отношения к прекрасному: жизнь начинается там, где случается отклонение от мертвой правильности. С 1981 года Рей становится постоянной участницей Недели моды в Париже. Работы Рей Кавакубо нередко называют «антимодой», для нее работа с одеждой - это «создание вещей, которых никогда не существовало». В 1997 году в своей «горбатой коллекции» она ставит под вопрос самый базис - форму женского тела. По подиуму вышагивают модели, похожие на квазимодо. Вшитые в накладки деформируют силуэты горбами, вспухшими плечами, ассиметричными бедрами.
«В Японии в начале 70-х было два основных направления для кимоно - простое и очень строгое или очень красочное, как японский театр кабуки. Я выбрал второе» - говорит знаменитый модельер Кензо Такада. Когда господствовала одежда, облегающая фигуру, с узкими рукавами и плечами, Такада решив найти что-то свое, задумался о смешении кимоно с западной одеждой: просторные свитера, широкие накладные плечи, прямые линии, широкие рукава, это было. «Телу нужно пространство, - говорил модельер. - Как в физическом, так и в духовном смысле» [56].
Стиль Кензо немедленно окрестили "новым деконструктивизмом", Couture